Boor huren

Wil je een boor huren? Bij GECO Verhuur kun je terecht voor verschillende boren. Allereerst kun je verschillende diamantboren huren. Met deze boor kun je gemakkelijk door beton of harde gesteente boren. Daarnaast verhuurd GECO Verhuur de bekende boormachines. Gemakkelijk en snel gaten maken in verschillende materialen. Ook kun je bij ons terecht voor boorhamers. Dankzij de klopbewegingen van deze hamerboren boor je gemakkelijk gaten in steenachtige materialen. Kortom, voor al jouw boren kun je terecht bij GECO Verhuur. Op deze pagina vind je de juiste boor voor jouw klus.

Boor verhuur 

Wanneer je een boor wilt huren, ben je bij GECO Verhuur aan het juiste adres. Je kunt bij ons bijvoorbeeld terecht voor een boorhamer. Een boorhamer of hamerboor is een boormachine met een klop- en draaifunctie van de boor of beitel. Deze machine wordt gebruikt om gaten in steenachtige materialen te maken. In vergelijking met de klopboormachine is de hamer-functie van de boorhamer veel sterker. Daarnaast kun je ook terecht voor een welbekende boormachine. Met deze machine maak je veelal ronde gaten in materialen. Ook kun je uiteraard bij ons terecht voor een diamantboor.  Deze boor maakt het boren van grote gaten in beton en steen kinderspel.

Je leest hier waar je op moet letten bij het huren van boren. Mocht jouw vraag hier nog niet bij staan, dan kun je natuurlijk bellen.

Wanneer je een boor wilt huren, zijn wij vanuit onze vestiging in Houten gemakkelijk bij je in de buurt. Bovendien kunnen wij vanuit onze vestiging in Wijk bij Duurstede ook alle boren leveren.

Alles over boren

Voor iedere boor- of schroefklus is er een geschikte boormachine. Hoewel boormachines behoorlijk op elkaar kunnen lijken, qua prestaties, vermogen en mogelijkheden zijn geen 2 boormachines hetzelfde. Op deze pagina helpen we je graag met het kiezen van de beste boormachine voor jou, zodat je goed voorbereid aan de slag gaat. Mocht jouw vraag er niet bij staan, dan kun je contact met ons opnemen.

Inhoud

Welke boormachine huren voor welke klus?

Als je een boormachine wilt huren is het natuurlijk belangrijk dat je weet welke boormachine bij jou wensen past. Welke boormachine dat is, hangt af van wat je met de boormachine wilt gaan doen. Je kunt boormachines indelen in zes groepen.

Een accuschroefmachine werkt, zoals de naam al zegt, op een accu. De machine is geschikt voor het in- en uitdraaien van schroeven. De accuschroefmachine is licht en compact, en hierdoor prettig in gebruik.

Een accuboormachine werkt ook op een accu. Een accuboormachine is geschikt voor het in- en uitdraaien van schroeven. Daarnaast is dit type boor geschikt voor het boren in hout, metaal en zachtere steensoorten.

Een klopboormachine heeft net wat meer mogelijkheden. Bij dit type boormachine kan de boorkop, door middel van een mechanisch systeem, een heen-en-weer beweging maken. Hierdoor kan er krachtiger en effectiever geboord worden. Met deze boor kun je dan ook door hardere steensoorten boren.

Een boorhamer of combihamer gaat weer een stapje verder. De slagkracht van een boor-/combihamer is vele malen groter, door het pneumatische hamersysteem. Hierdoor is het boren in beton ook mogelijk. De gebruiker hoeft maar weinig druk op de machine uit te oefenen, wat werken met een boorhamer lichter maakt dan met een klopboor. Met een combihamer kun je ook beitelen.

Een diamantboormachine maakt het mogelijke om grote gaten te boren in het steen en beton. Dankzij een statief is het boren van gaten tot wel 250 mm een eenvoudig karwei.

Een magneetboormachine is een boormachine die op een statief met magneet gemonteerd is. Het boren van gaten in stalen kolommen wordt een simpele klus met deze boormachine.

Tips voor diamantboren

Als je door beton wilt boren, kun je een diamantboor huren. Dit is een veelgebruikte machine voor deze klus. Daarom zetten wij hier een aantal tips op een rijtje bij het boren met een diamantboor.

  • Let op! Zorg er ten alle tijden voor dat wanneer je een machine zwaar of langdurig belast hebt of erg warm is, dat deze na gebruik nog een aantal minuten stationair onbelast na kan draaien om af te koelen. Doe je dit niet, dan kan de spoel van de motor doorbranden. Elektrisch gereedschap mag nooit langer dan 30 tot 45 minuten achter elkaar gebruikt worden, in verband met overbelasting wat tot schade lijd. Periodiek dienen alle lucht passages uitgeblazen te worden met droge perslucht.
  • Houd je werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige werkplekken en donkere ruimtes vergroten de kans op ongevallen. Zorg er altijd voor dat werkplekken schoon zijn en goed verlicht. Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve atmosfeer, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die kunnen ontbranden . Stof kan in het ventilatiesysteem komen waardoor verstoppingen en oververhitting kan ontstaan. Houd omstanders, kinderen en bezoekers uit de buurt van het elektrisch gereedschap.  
  • Draag het gereedschap nooit aan de snoer en trek ook niet met de snoer de stekker uit het stopcontact. Sla gereedschap op in een droge en stofvrije plaats. Houd de snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Beschadigde kabels vergroten de kans op het risico op elektrische schokken. Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op elektrische schokken. 
  • Blijf alert, let op wat je doet en gebruik je gezonde verstand bij het gebruik van gereedschap. Het klinkt logisch maar gebruik het gereedschap niet wanneer je moe bent. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. Draag daarom ook persoonlijke beschermingsmiddelen

Boren in tegels?

Ga je in je badkamer of keuken iets ophangen, dan is de kans groot dat je door tegels heen moet boren. Het is van belang dat je dit nauwkeurig doet, want anders kun je je tegel breken of maak je een lelijke kras.

Bijna elk materiaal heeft een ideaal type boor, zo ook tegels. Gebruik je een tegelboor om in tegels te boren, dan weet je zeker dat je zonder kleerscheuren door de eerste laag glazuur heen boort. Deze boortjes zijn namelijk keihard en hebben een zeer scherpe punt, zodat ze heel soepel door het materiaal boren. Ben je van plan om meerdere gaten in tegels te boren, dan kan het handig zijn een setje van tegelboren aan te schaffen. Dan varieer je in de grootte van het boorgat, zodat je alles op de juiste manier bevestigt. Heb je een boor gekozen en ben je door die eerste kwetsbare laag van de tegel heen, dan ga je verder met een boor die past bij het materiaal dat onder de tegel zit. Een handige boormachine om in tegels te kunnen boren is de accuboormachine in combinatie met een tegelboor.

Om door de tegel heen te boren kun je het beste gebruik maken van een accuboormachine die voorzien is van een variabele toerental regeling. Het kan ook met een klopboormachine, maar zorg er dan wel voor dat de klopfunctie is uitgeschakeld. 

Begin met een laag toerental en boor langzaam in de bovenste laag. Vervolgens voer je de snelheid op, totdat je helemaal door de tegel heen bent. Afhankelijk van het materiaal dat onder de tegel zit, wissel je van boormachine. Als de tegel op een betonnen muur zit, maak je de klus af met een boorhamer. Moet je door een stenen muur heen, dan is het voldoende om de klopfunctie op je klopboormachine aan te zetten.

Ga je boren in tegels, dan is het raadzaam een plantenspuit met water bij de hand te houden. Dit om de boor, let op; niet de boormachine, te koelen en ook de tegels. Vooral bij het boren in hardere steensoorten als aardewerk, marmer of graniet komt erg veel hitte vrij. Om te voorkomen dat het tegelwerk of het boortje verbranden en dus beschadigen, kan het geen kwaad hier tussen het boren door wat koud water op te spuiten. Je kunt in plaats van water ook boorolie gebruiken. Dit breng je aan op de boorkop én de tegel. 

Wij horen wel eens dat veel klussers boren in de voegen rondom de tegels, omdat je volgens hen dan meer grip hebt tijdens het boren. Ook wordt er ten onrechte gedacht dat de tegel dan in ieder geval niet scheurt of breekt. Maar niets is minder waar. Door het materiaal van de voegen gaan de schroef en de plug steeds losser zitten, zeker als het om een ruimte gaat die vochtig kan worden, zoals de badkamer. Je kunt er de klok op gelijk zetten dat je handige handdoekenrekje dan binnen de kortste keren op de grond ligt. En als de diameter van de boor groter is dan de voeg zelf, heb je alsnog kans dat er een stuk van de tegel afbreekt.

Bij het boren in gladde badkamertegels bestaat de kans dat je uitschiet. De boorkop heeft dan niet genoeg grip op het materiaal en glijdt over de tegel heen. Het gevolg: een beschadigde tegel, om nog maar te zwijgen over hoeveel pijn het doet als je een draaiende boor tegen je vingers krijgt. Om dit te voorkomen plak je een kruis van bijvoorbeeld schilderstape op de plek waar je gaat boren. Zet de boor precies in het midden, waar het tape over elkaar heen geplakt is. Je weet dan zeker dat de boorkop genoeg grip heeft en niet uitglijdt. Na het boren verwijder je tape en je hebt het perfecte gat geboord om het zeepbakje of kruidenrekje op te hangen.

Boren in beton?

Wij helpen je graag met advies over boren in beton. Elke klusser kan perfect boren in beton. Maar dat neemt niet weg dat het een behoorlijk lastige klus wordt als je geen rekening houdt met een aantal zaken. Doe je namelijk de verkeerde boor in je boorhamer dan kan de punt braken breekt (of smelten). Boor je zonder de muur goed te kennen en je raakt voor je het weet een water- of elektriciteitsleiding. Hoe dit te voorkomen en een aantal andere tips bij het boren in beton lees je hier.

Boor je – met een boorhamer – in beton, gebruik dan niets anders dan een echte betonboor. De verschillen tussen boren zitten aan de opnamezijde – een SDS-variatie of snelspan – en aan de kop. Steen- en betonboren hebben een stompe kop die fungeert als een soort beitel die het materiaal wegslaat. Hét verschil tussen een steen- en een betonboor zit hem in de punt. Waar deze bij de steenboor van hetzelfde materiaal is als de rest van de boor, is de punt bij een betonboor er later ingezet en gemaakt van wolfraamcarbide of widia (van het Duitse wie diamant: als diamant). Dit maakt de punt keihard en uitermate geschikt voor het boren in beton.

Niet alleen de breedte van je plug is van belang bij het boren van een gat in beton. Ook de lengte gebruik je om precies af te meten hoe diep het boorgat moet worden. Boor je te ondiep, dan past je plug er niet volledig in en boor je te diep, dan verzinkt hij te ver. Een dieptestop, die je standaard op de meeste boorhamers vindt, zorgt ervoor dat je tot op de millimeter precies boort. Je kunt natuurlijk de maatvoering op de dieptestop gebruiken, maar nog eenvoudiger is het om de plug op de boorkop te zetten en vervolgens de dieptestop af te stellen tot op de punt van de plug.

Het raken van een water- of elektriciteitsleiding bij het boren kan verstrekkende gevolgen hebben. In het ergste geval moet je hele muur open om de schade te herstellen. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten als je alleen maar even een klok wilde ophangen in de keuken. Gelukkig is het raken van leidingen te voorkomen door een leidingzoeker te huren. Dit apparaat vertelt je of je ijzerhoudend materiaal mag verwachten in de muur. Zo blijf je dus uit de buurt van leidingen en eventuele betonwapening bij het boren.

Soms moet je eerst door een tegellaag heen voor je bij het beton aankomt. De tegels kun je niet zomaar zien als een laagje waar je even doorheen beukt. De kans op schade aan de tegel is daarvoor simpelweg te groot. Boor eerst voorzichtig zónder de hamerfunctie en met een van scherpe punt voorziene tegelboor volledig door je tegel heen. Ga dan pas over op de volle kracht van de boorhamer met een betonboor. Een extra tip hier: gebruik schilderstape op het gladde oppervlak van de tegel om het weglopen en krassen van de boor te voorkomen.

Het verschil tussen netjes klussen en de boel afraffelen zit in de kleine details. Eén van deze details is het afvoeren van het gruis of boorstof bij het boren in beton. Om een zo net mogelijk boorgat te creëren, trek je de boor op een laag toerental een aantal keer terug. Helemaal fijn natuurlijk wanneer je hierbij gebruik maakt van een stofzuiger onder het boorgat. Is het gat op diepte, trek dan de boor – nog steeds roterend – langzaam terug en gebruik een stofzuiger voor het laatste beetje gruis wat achterblijft in het gat. Zo weet je zeker dat de plug past.

Boren in steen?

Eén van de meest voorkomende klussen met een boormachine is boren in steen. En stiekem kan dat nog best een lastige klus zijn. Zeker wanneer je deze nog nooit eerder hebt uitgevoerd. Voor je het weet boor je verkeerd en is het gat te groot. Of je boort in een water- of elektriciteitsleiding.  Boren in steen is namelijk echt zo’n klus waar een goede voorbereiding het halve werk is. Hieronder vind je raadzame instructies.

Geen boorklus zonder de juiste boor. Probeer bijvoorbeeld maar eens in hout te boren met een steenboor. Gaat simpelweg geen resultaat opleveren waar je vrolijk van wordt. Hetzelfde geldt voor boren in steen. Veel verder dan een deukje in je baksteen of voeg kom je niet wanneer je dit met een metaalboor probeert. Een steenboor is de enige juiste accessoire voor deze klus. Dit type boor is voorzien van een stompe kop met vleugels die het steen kapotslaat. Let bij de aanschaf op de opnametechniek van je boormachine (snelspan of een SDS-variant). Deze bepaalt namelijk de opname van de boor.

In gasbeton prik je haast met een schroevendraaier al een gat. Graniet en marmer zijn daarentegen keihard. En kalk- en zandsteen vallen daar qua hardheid dan weer tussenin. Je zult bij het boren in de wat hardere steensoorten al snel geneigd zijn om de klopfunctie van je klopboormachine eens goed aan het werk te zetten. Wees hier echter voorzichtig mee. Niet dat er iets mis is met kloppen; het zit tenslotte niet voor niets op de machine, maar gebruik deze functie pas wanneer je zeker bent dat enkel roteren je niet het gewenste resultaat gaat geven. En gebruik je hem, voer het aantal slagen dan langzaam op. Schade is namelijk zo gemaakt en vrijwel altijd lastig te herstellen.

Wil je boren in baksteen, of beter gezegd in een bakstenen muur, dan moet je de afweging maken of je boort in de steen of in de voeg. Voor beide valt, als je niet al tot 1 van de 2 veroordeeld bent door een exacte hoogte, iets te zeggen. Je boort in de steen wanneer je gaat voor draagkracht voor de zwaardere objecten. Liefst boor je dan natuurlijk ook in het midden van de steen. Boren in de voeg (let op: minder draagkracht!) levert als voordeel op dat het sneller gaat en dat je het gat eventueel gemakkelijk weer dichtsmeert. Gebruik in beide gevallen een dieptestop (of markering op de boor) zodat je niet te diep boort.

Een plug geeft de schroef die jij in je stenen muur wilt hebben de nodige verankering. Het uiteinde van de plug zet uit wanneer je de schroef erin draait zodat hij muurvast komt te zitten. Geen plug gebruiken is bij boren in steen dan ook echt geen optie. De schroef heeft dan simpelweg geen grip. Voor de diameter van het boorgat hou je de diameter van de plug waarin je de schroef wilt plaatsen aan. Je gebruikt een dieptestop om de plug geheel weg te laten vallen in het gat en tikt hem zachtjes met een hamer in het schone boorgat (als je hem er al niet met je vinger in kon duwen).

Boren in een muur is best een beetje spannend wanneer je niet precies weet waar de leidingen lopen. Het is dus, als je de muur niet zelf hebt gebouwd of op zijn minst een notie hebt van de plek van je water- en elektriciteitsleidingen, een goed idee om te meten. Want: meten is weten! Een dooddoener, maar dat is het niet voor niets. Huur je een leidingzoeker, dan weet jij exact waar je veilig boort en vooral waar je beter niet boort. Deze detecteren namelijk spanning of metaal en geven vervolgens een booradvies. Wel zo’n prettig idee om niet tot je enkels in het water te staan wanneer je alleen maar een kastje wilde ophangen.

Boren in steen is best een rommelige klus met al dat gruis. Het loont dus om een helpende hand in te zetten die voor jou de stofzuiger onder de boor houdt. Bij mij thuis zijn dat steevast de kids, want dan kunnen ze papa helpen en dat vinden de kinderen natuurlijk prachtig. Buiten dat het ervoor zorgt dat de vloer een beetje netjes blijft, is het van belang voor de kwaliteit van je boorgat. Door de boor af en toe tijdens het boren terug te trekken, hou je het gat zo schoon mogelijk. Ben je helemaal klaar? Zuig het gat dan even goed uit zodat de plug en netjes in past.

Boren in metaal?

Meestal boor je in hout of steen, maar zo op zijn tijd kan het nodig zijn een gaatje te boren in een gegalvaniseerde pijp of in een aluminium traanplaat. Bij boren in metaal zit je natuurlijk niet op beschadigingen te wachten. Het is dan ook raadzaam met het één en ander rekening te houden wanneer je deze klus klaart. Hieronder lees je een aantal handige tips om zo goed mogelijk in metaal te boren.

Voor alle boorklussen geldt dat je deze niet effectief uitvoert zonder de juiste boor. In het geval van het boren in metaal is de juiste boor natuurlijk een metaalboor. Deze boor is voorzien van een zeer scherpe punt en heeft een cilindrische schacht waarlangs het uitgeboorde metaal wordt afgevoerd. Wil je een gat groter dan 8 millimeter boren? Boor dan eerst een gaatje van 3 millimeter en boor vervolgens nogmaals met de gewenste maat. Op deze wijze voorkom je het wegschieten van de boor.

Een accuboormachine is geschikt voor het in- en uitdraaien van schroeven. Daarnaast is dit type boor geschikt voor het boren in hout, metaal en zachtere steensoorten. Je kunt ook een klopboor huren, deze machine heeft net wat meer opties die bij bepaalde toepassingen van pas kunnen komen.

De met stip op 1 meest gemaakte fout bij het boren in metaal is het gebruik van een te hoog toerental. Hou je voor wat betreft de snelheid dan ook in. Hoe groter het te boren gat en hoe harder het materiaal, hoe lager je de boorsnelheid instelt. Boor je in rvs/inox met een 5 millimeter boor, zet het toerental van de machine dan niet hoger dan 600 toeren per minuut. Bij aluminium (zachter dan rvs), gebruik je voor hetzelfde effect 1500 toeren per minuut.

Boor je in metaal, dan is het oppervlak vaak glad. Best kans dat de boor bij je eerste poging wegslipt, een dikke kras achterlaat en jij de boormachine kwaad wegslingert. Om dit te voorkomen, sla je eerst met een scherp voorwerp een punt. Zet je de boor vervolgens hierin, dan is de kans op slippen een stuk kleiner. De punt sla je met een centerpons of – lekker makkelijk – met een stalen spijker. Maar misschien is de allerbeste manier om de boor exact op die plek te laten boren waar je wilt nog wel het gebruik van een magneetboormachine. Een voorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat het te boren materiaal onder de machine past.

Koelen is, zeker bij het boren in bijvoorbeeld een hard metaal als rvs, zeer belangrijk. Een eigenschap van rvs is namelijk dat het na verhitting harder wordt. Bij boren in metaal worden zowel boor als materiaal loeiheet (raak geen van beide aan direct na het boren!). Koel je niet, dan hard het materiaal uit en wordt het boren zwaarder en zwaarder. Door speciale boorolie te gebruiken, koel je zowel materiaal als boor. Het boren gaat effectiever en sneller en – niet geheel onbelangrijk – je boortjes gaan een stuk langer mee doordat de snijvlakken goed scherp blijven. Boorolie vind je in zowel vloeibare vorm als in een spuitbus.

Boren in hout?

Boren in hout is een van de meest gangbare boorklussen. Het is zeker niet moeilijk, maar het kan toch geen kwaad om bepaalde weetjes en feitjes tot je te nemen. Je wilt ten slotte niet dat het hout tijdens het boren splijt of dat je boor bij te snel boren oververhit raakt. Hier lees je een aantal handige tips.

Boren in metaal doe je met een metaalboor, boren in beton doe je met een betonboor en boren in hout – nee, hij gaat niet als verrassing komen – doe je met een houtboor. Zomaar een boortje pakken, is er dus niet bij. Een houtboor heeft namelijk een specifiek ontwerp dat er voor zorgt dat je zo effectief en efficiënt mogelijk boort. Houtboren zijn er in vele soorten (slangenboor, speedboor, verzinkboor, gatenzaag etc.), maar de meest gangbare is de ‘standaard’ houtboor die je herkent aan de scherpe centreerpunt waarmee je op precies de goede plek boort. De handzame accuboormachine is handig om te huren voor het boren in hout.

Herkansingen zijn er niet bij het boren in hout. Boor je verkeerd, dan plak je niet zomaar het gaatje weer even dicht. Boor je met een te brede boor dan kan (zeker in harder hout) het hout splijten. Zoals bij zovele boorklussen is dan ook bij hout het advies voor te boren. Wil je gaten van 10 millimeter of groter, boor dan eerst voor met een 4 of 5 millimeter boor. Ook bij schroeven boor je idealiter voor. Hierbij houd je een iets kleinere boordiameter dan de binnenmaat van de schroef aan. Heb je bijvoorbeeld 3,5 millimeter schroeven, boor dan voor met een 3 millimeter boortje.

Het juiste toerental luistert best nauw bij het boren in hout. Boor je te snel, dan is er kans op verbranding van het hout. Boor je te langzaam, dan kan het boorgat er minder mooi vanaf komen. Dat laatste lijkt misschien minder erg als je het gat vervolgens verbloemt met een schroef of als dit gat in het geheel al niet zichtbaar ging zijn. De juiste snelheid vinden is vooral een kwestie van ondervinden. Het is wel aan te raden langzaam te beginnen en de snelheid voorzichtig op te voeren. Bij zacht hout kom je zo tot een relatief hoge snelheid. Bij harder hout zal dit niet lukken omdat de boor nu eenmaal minder gemakkelijk door het materiaal komt.

Boor je een gat, dan moet hetgeen wat in het gat zat ergens heen. Klinkt logisch. Is het ook. Klus je het liefst zo schoon mogelijk, laat iemand dan een stofzuiger vlak onder het boorgat houden om meteen het boorstof of de spanen af te voeren. Een groot deel van het stof loopt weg langs de spiraalvorm van de boor. Voor optimaal boren kan het echter geen kwaad om tijdens het boren in hout de boor om de 2 a 3 centimeter een stuk terug te trekken. Je boort zo sneller en gaat oververhitting van de boormachine tegen.